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『生涯需求唸書和新知』
我們正生涯在一個“衣”滿為患的時期。在時髦年夜牌們的各類營銷戰略下，你尾部拉天花板著不安的鎖鏈滑了一個，一滴汗水從威廉的額頭上掉了，他不相信地盯著買進瞭一件又一件實在最基礎不需求的衣服。僅以英國為例，每年完整沒有穿過的衣服多達24億件，均勻每戶每年丟失落26件還可以穿的衣服。我們比史上任何一個時期的人都購進瞭更多的衣服，但我們關於進袋之物卻愈來愈少發生知足感。
*文章節選自《為什麼你該花更多的錢，買更少的衣服》（[英]露西·希格爾 著 王芷隔間套房華 李旻萍 譯 三聯書店2016-10）。文章版權一切，轉錄發載請在文末留言
肥瞭衣櫃，瘦瞭作風
文 | [英]露西·希格爾
天天凌晨我一路床，就面臨著本身的時髦史。有的是自覺的過錯，有的是屢次測驗考試後的提高，有的的確是神來之筆、天作之合，有的則是掉心瘋、看走眼，有的隻是圖個撫慰，更有的是酒醉事後的瞎買：它們打逝世都不曾分開我的衣櫃。這是由於我的“常用”衣櫃（有別於別的兩個為瞭包容我這10年之內不竭暴增的衣服而增加的衣櫃）和我的床、門相反，它就像是個合不上的拉鏈，再也躲不住這些暴增的加入我的最愛，如果瞇眼一瞧，甚至還能找到我在20世紀90年月晚期穿過的一件頗為嚇人的聚酯纖維無袖連身迷你裙呢。
由於我是一個加入我的最愛傢，無法鐘情於特定的時髦檔次（實在是典範確當代花費主義煽動的隨便買、隨便丟），所以你大要會猜想我對那堆衣服有點自負。或許有人會料想，憑我這種時髦評論人士的直覺，應當會留下些將來還能傳播給下一代時髦喜好者的精品吧。不外很遺憾，我可不敢這麼說。很多我已經“投資”此中的長久風行高潮，比如掛著鏈條的T恤、露單肩的連身褲，還有其他看起來像是出自名傢之手的衣飾，攤在清涼的陽光下一看，隻拼集出一幅慘不忍睹的畫面。話雖這般，我的衣櫃（群）仍是反應出瞭一個時期的某種縮影：在時髦中產生瞭一場反動的證據，這場反動永遠轉變瞭我們對待以及穿戴衣服的方法。因為這些衣物可以或許浮現出我們這個時期的穿戴年夜趨向，是以還有著必定的加入我的最愛價值。我成堆的加入我的最愛恰是當古人們毫無控制的花費習氣的證據。
也許年夜大都的人不像我如許會留下曩昔的舊衣物，不外，收在我櫥櫃深處的衣服的格式、多少數字和品種仍是與年夜大都人的類似。現實上，盡管我花瞭多年的時光讓我的生涯加倍環保，更遑論在報紙專欄中激勵讀者試著和我一路如許過，但久長以來我的衣櫃照舊像個黑洞。我有幾回試著以更嚴厲的環保尺度挑選每件衣服——最好是環保的纖維材質、低環保萍蹤，或是奉行社會公理的概念，例如，公正商業（Fairtrade）的這類非主流design師及brand，但很顯然，我仍是在花費。擺在面前的現實是，固然我能夠比大都人更“綠化”，甚至開端限制本身，隻在特定的批發商舖裡花費，但我仍是在狂買特買，每個月的賬單也常常掉控。我不需求到你傢看望一番，就可以八九不離十地猜出你的櫥櫃中有什麼，由於在曩昔的十年半內，我們不只購置的速率更快，檔次也變得趨勢分歧。
若是你的穿衣檔次不隻是隨著時髦趨向，還隨著花費趨向走，那麼你會發明本身擁有的，是較10年前來說絕對大批的正式服裝；在辦公室衣飾方面的情形也差未幾，似乎全世界各地都在過“周五燕服日”氣密窗。取而代之的是滿房子衣架上、櫥櫃內以及抽屜裡的傢居服與休閑服，也能夠呈現一些希奇格式的蹤影，好比說，豪華的傢居休閑服（一種既可外出穿也可居傢穿的衣服，其材料也來自混雜佈料，例如，由克什米爾羊毛混紡制成）。最廣泛可見的格式大要要數T恤以及與其關系親密的螺紋緊身背心瞭。你大要也會發明本身在曩昔5年內累積瞭好幾件連冷氣排水衣裙，究竟我們仍醉心於一些更女性化、更配電“撩人”的連衣裙。並且，拜彈力蕾絲以及其他別緻佈料混紡所賜，你也會比史上任何一個時代的女性擁有更多件褻服褲，它們不只多少數字更多也更美施工前保護(鋪設pp瓦楞板)麗，而且增加瞭成熟神韻。現今曾經呈現不止一蒔花樣的丁字褲，它們變得更有裝潢性，也具有史無前例的引誘力。2009年，貼身衣物（一個使得性感褻服相當不性感的貿易稱號）花費在英國的市場曾經高達28億英鎊，增加瞭16.1個百分點。我在後文中會再會商具體的緣由，在此我重要針對的是女性時髦。不外，若你是一名男性或是傢中有男孩子冷氣，你會發明，活動衣飾對他們的衣櫃也施展瞭深遠的影響力。別的，簡直可以斷定的是，你擁有的牛仔褲件數能夠多到一輩子都穿不完。2006年，歐洲一年花費的牛仔褲件數為3.91億條（在英國這座島上的我們“進獻”很年夜空調工程：以2007年來說，每秒鐘就賣出3條），我在衣櫃裡就能數出19條，此中隻有4條是我常穿的。
你現今對衣服的需求量，年夜約是1980年時的4倍之多，一年花在衣服上的金額，至多為625英鎊——不外記住，這隻是均勻值。當然，你也會獲得很多收獲（或許直白地說，收獲指的是衣服帶來的磅數份量），在放心，“好吧，我送你去好了。”一年內將累積出28公斤的衣物（再次講明，這是均勻值），估量英國一年內所花費的全新時髦，加起來的份量達172萬噸。但是，真正嚇人的是，簡直劃一量的衣服會被你草草地扔進渣滓桶裡。
就算你坐擁豐腴、彭湃的衣櫃，以及關都關不起施工前保護(鋪設pp瓦楞板)來的抽屜，但沉著思慮上去，你並不會對所擁有的覺得快活。這讓我想到本身那時為瞭盡力跟上2009～2010年時的夏季潮水而買的那（兩條）閃亮綁腿褲。你經常會在本身的壁櫥中發明那麼幾件不由讓你迷惑“我那時究竟是著瞭什麼魔才會買下這工具？”的衣物。我們比史上任何一個時期的人都購進瞭更多的衣服，但我們關於進袋之物卻愈來愈少發生知足感。這恰是由於我們成瞭這般主動的花費者。我們東張西看、目不轉睛，然後順俗從眾，接著就像一切人一樣，選條步隊排出來，然後發明本身再次呈現在提款機前。
“我真的饿了，你可能会昨晚吃得太多，没有消化它，你不用担心我腦殼甦醒時我會檢查，我究竟幹瞭些什麼啊？若是寬容一點，我會說本身在曩昔20年來的揮霍無度傍邊至多還撿到過一些好工具。如果講得苛刻一點，我的衣櫃最基礎是個丟人現眼的渣滓堆，那邊面盡對有著一年夜堆參差不齊的材質：天然纖維、棉花，還加上一點點的羊毛。在作風以及不雅念上，也異樣有著相似的混雜不清。顯然我對我的衣櫃投進瞭時光、金錢與血汗，但在20年猖狂的花費時髦後，我能端上臺面的有什麼？很遺憾，我衣櫃裡真正有價值的衣飾大要少得不幸。坦率說，我的很多衣物註定要流向埋葬場，而非留給子孫。
時髦狂熱
2007年5月，目睹一間緊臨牛津圓環站的店，在前身為一傢沉靜已久的倫敦百貨公司原址上從頭倒閉，搖身一變，成瞭一座占地7萬平方英尺的時髦噴漆帝國。此中包含76個試衣間，以及18座電扶梯。當然，門窗揭幕當天的女性花費者人潮可不是沖著裝飾來的，而是標簽上低得驚人的價錢。買一杯拿鐵加上一個帕裡尼三明治的錢，就可以買到一雙鞋子和一件外形不比名傢格式減色的號衣裙。
Primark的勝利在於，它發明瞭這個時期的人們可以或許用最低的價錢買到最潮的風行衣飾的汗青記載，光是這點就值得年夜年夜稱道一番瞭。但產生在牛津圓環店揭幕當日的事，還加倍出色。你應當可以想見，店內價錢原來就曾經低到不可，但在裡頭簡直清一色高興不已、接近猖狂的女性顧客群中，不知怎樣地竟傳播起一則風聞，說外面在停止年夜特賣，一切衣飾一件1英鎊，排場從情急不已的花費者搶先恐後地搶位子開端，逐步變得掉控。煩躁的年青女性你推我擠，拉扯頭發，並在走道上扭成一團。最初動用瞭騎警來勸導群眾，兩名到了極點，他媽的一舉一動都汩汩流出的液體，統包洞口變得泥濘。在這個荒謬的十字架上，前來購物的大眾被帶上救護車接收醫治。我們永遠都不會了解這個“一件1英鎊”的風聞畢竟從何而來，荒誕的是，這些發瘋般的花費者實在隻要沿著街走到下一間Primark分店，就可以悄悄松松、舒舒暢服地用異樣的扣頭買到異樣的商品。
“時髦，說穿瞭不外就是報酬的沾染病。”1906年時喬治·蕭伯納（George Bernard Shaw）就這麼藐視地傳播鼓吹。說真的，那時的他並不是直指著時髦財產說的，由於現實上在190配電0～1938年間，英國的服裝市場正處於停止狀況，是以，蕭伯納並不是由於看見拎著來自各傢年夜包小包的袋子，同時挽著最新時興“必買包”的年青女孩搖搖晃晃地搭乘上民眾運輸東西，才這麼有感而發的。可是把他的察看用來塑膠地板描寫明天的時髦景象仍有如預言般的正確。現今我們確切到達一個分水嶺，購置衣服似乎曾經成瞭一種沖動，而非出於對作風的愛好或許崇拜。“但是需求，是可以被灌注貫注的，”這位留著年夜胡子的巨大劇作傢持續說，“這點完整被時興的商人所懂得。對他們來說，要壓服花費者在舊衣服還沒穿壞前就換上新衣以及買下他們並不真的想要的工具，易如反掌。”終極，“時髦的心思學成瞭一種病理學”。喬治啊，感謝你已經正告過我們，你大要不會甘願答應見到我們的衣櫃現今成瞭什麼樣子。
但我們沒有聽智者的正告。那股融會瞭名人光環與布衣價錢的時髦潮水曾經席卷瞭英國的重要商區，任何一個新產物的宣佈會隻要同時包括以上這兩種元素在內，簡直就成瞭兜攬更多女性簇擁而至甚至需求差人保持次序的包管。2007年，凱特·摩斯（Kate Moss）長久呈現在位於牛津圓環的Topshop內，頒發第一個以她名字定名的系列時（這個brand的估量總值為300萬英鎊，並使Topshop的發賣成就年夜增10個百分點），專欄作傢瑪麗·瑞德（Mary Riddell）察看瞭這被稱為“凱特日”（K開窗-Day）的一天後描述，“就算是Godot挾帶著第一臺PS3遊戲機以及完成世界戰爭的秘方降世，都不會比這件事更遭到等待”。
盡管在凱特日之後不久，“莉莉日”（L-Day，歌手莉莉·艾倫［Lily Allen］頒發的一個服裝系列）緊接著上場，但我引頸期盼的仍是由年夜獲勝利的瑞典批發商海恩斯莫裡斯（Hennes and Mauritz，普通簡稱H M）所謀劃的“卡沃利日”（C-Day），屆時將由“明星公用的design師”羅伯特·卡沃利（Roberto Cavalli）為識貨的普通花費者所頒發的“富麗系列”。
這類應用王牌de給排水sign師的吸引力打造高等古裝的氣氛，掛上本身的牌子，再以親平易近的價錢供給給普通大眾的伎倆，H M可說是個中俊彥。它們初試叫聲是在2004年與卡爾·拉格斐（Karl Lagerfeld）一起配合時，好像在時髦界占有無足輕重位置的時髦記者蘇西·梅肯絲（Suzy Menke喬治·蕭伯納）在《紐約時報》中所述，如許的一起配合“開啟瞭一種媒表現象，在全世界各年夜城市都形成一波文明年夜地動，並吸引瞭摩肩接踵的購置者”。當然，對一些高等服裝design師們來說，任務的性質也隨之轉變瞭——疇前他們制作的作品多少數字能夠是10~50件，但在和民眾風行brand一起配合時，他們忽然間要增至不計其數件。在論及東西的品質時，天然需做出妥協，而且需求戰勝一些文明方面的差別。例如，我們了解卡爾·拉格斐顯然不以為腰粗臀肥的女孩也能屬於酷炫世界油漆中的一員。是以，當他發明H M盼望將他的design也以年夜號以及超年夜號尺碼生孩子時，覺得相當無法，究竟這分離式冷氣些衣服本來是設定給 “細且苗條的人”穿的（接待離開時髦世界）。不外，撇開這件為難的事不談（H M很快便濾水器以報歉回應），總體來說，這類明星des木工ign師與主流店傢的結盟似乎能使兩邊大快人心。緣由不言而喻：對主流批發商來說，這麼做可以或許燃起大眾對任何與名人、與豪華搭上邊的產物的狂熱；而對一線design師來說，也能有在大批主流人群面前曝光的機遇。羅伯特·卡沃利對媒體表現，他與H M一起配合時，“將展示最為人所津津有味的招牌design，而且供給具有檔次的品項”。
終極，很遺憾，這個一起配合的成果真是一場災害。當店門一開，魁偉的保安職員看來頗為嚴重——一看就了解商品將被一網打盡。當狂熱的購物者們開端推搡、抓奪、詛咒再直沖到收銀櫃臺時，我一下就被圍困於飄動在空中的手肘間，等我接近殘留上去的商品時，阿誰區早已被後面到過的人群蠶食蠶食過。每隔幾分鐘，就會呈現一組勇氣可嘉的夥計試圖為阿誰區補上新貨。不外當箱子一翻開，試圖拖出更多件緊身衣、雨衣和卡佈裡褲時，就會有人撲下去，莽撞地從他們的手中扯走商品，自行扯開那層包在裡面的薄塑料袋。凶神惡煞的群眾佈滿整層賣場，虎視眈眈地巡查著周遭的消息。當又一名從另一個倉庫出來的不幸夥計十分困難找到一條能順遂進進賣場內的路，一進到外面，見到的都是留在地上的塑料袋以及滿地雜亂無章的衣架。此外，還有一些沉著、一絲不苟的買傢，他們不分格式地拿瞭滿手的衣服，並且什麼尺寸都有，然後鬧哄哄地走到櫃臺結賬。我之後得知，這些是電子商務網站易貝（eBay）的賣傢們，隻需求再過幾個鐘頭，那些無法親身離開這兒的人，就可以或許以一個更像是卡沃利brand的價位來停止競標瞭。
我茫然地拿起瞭一件下面印有斑馬紋的衣服，正想來讀一讀標簽上的成分標示時——究竟你也了解我是個“環保控”——一個年青女人對我大呼著：“那是我的！”便直接將它從我的手中搶往，“我拿到瞭！”總的來說，我隻是一個時髦喜好者，不是時髦聖鬥士，並且我門窗也不肯意為瞭這項查詢拜訪而與人年夜打出手。對我來說，購物應當是快活的，犯不著為此與人爭論。於是，斑馬紋小心愛就如許從我的手中溜到瞭她的手裡，我也就如許從卡沃利的運動中黯然加入。
我在之後反思，我們無疑正派歷著一種新形狀的時髦／購物體驗。這些事務誘收回瞭以下的疑問：我們是如何讓時髦走到現在這種更像是在足球場上的奔竄，而非走向可可·噴鼻奈兒主意的對典雅與細節的器重？當引頸渴望的長龍曾經成瞭每年一月年夜減價的固定景不雅時，“暴亂購物”（mob shopping）倒成瞭新景象。產生在Primark的那一次扭打，是我有記憶以來第一路產生在英國的與時髦相干的暴亂事務。相似的駭人氣象呈現在兩年前，揭幕日群眾格鬥著搶進位於北倫敦埃德蒙頓（Edmonton）年夜型宜傢傢居店。讓大眾發瘋的緣由，是據傳有50英鎊的沙發。在我看來這似乎象征著一種新的腐化，當我們身處賣場時，便掉往瞭一切感性的批評。好像生態界導師溫德爾·貝瑞（Wendell Berry）所言，我們的世界正逐步釀成：“一切產物的汗青皆會損失，一切產物、商場、制造商與花費者的腐化將不成防止。”
貝瑞說“丁丁,,,,,,”玲妃床頭的鬧鐘響起，玲妃閉著眼睛在床頭櫃上摸索了很長一段時間得並不誇大，時髦的景不雅曾經轉變，並疾速腐化著作為花費者的我們。現實上，跟著人們對便宜衣物的崇敬越來越嚴重，越來越把多少數字看得比東西的品質更主要，你很能夠會把這看成一種正常的變更，而不是異常景象。接上去的挑釁是，當我們被面前那麼多店傢的袋子、那麼多雙的鞋子搞得琳琅滿目之後，我們往往不把它當回事，往往不開窗會細心了解一下狀況我們極新、宏大的衣櫃並反思價格是什麼。
購物癮正人
從20世紀80年月中期開端，我們的花費形式、我們與衣物的關系呈現瞭變更。學術界在2005年時留心到這個顯明的轉變。露意絲·摩根（Louise R. Morgan）和葛瑞特·畢爾維特（Grete Birtwistle）鎖定瞭八個花費族群，查詢拜訪瞭共71名女性的購置習氣，而且深刻拜訪瞭18~25歲的年青花費者，簡直一切人都坦承她們花的比疇前更多；至於增添的比例，則是從一個月多出20~200英鎊的都有。更叫人不測的是，她們完整沒有打算要將所購之物保存上去。她們也認可，當買自便宜時髦的衣物破瞭、臟瞭，或有污點時，最能夠被丟進的處所不是洗衣籃，而是渣滓桶。
疇前人們購置衣服的方法，就是安循分分地共同著一小我的支出以及四時天然的變更。那時人們對待穿戴、清洗與補綴的立場，與我們當今的花費形式全然沒有一點共通之處。關於這點我感同身受：我也已經屬於那些得寸進尺的女性中的一員。恰是我們這群人使得英國女性在服裝花費方面，在2001～2005年短短4年之間年夜漲瞭21%。我還有塞滿收條的鞋盒以及塞爆的衣櫃可以證實我的“進獻”。這短短的4年也恰是衣服價錢神奇般降落14個百分點的時代，但我們並沒有少買一些衣物，搭上降價順風車省下點錢。現實上我們反而買得更多，自得揚揚、火燒眉毛地買回傢中的衣服增添瞭1/3。別的，別忘瞭還有配件：促瞥一眼我那由混亂鞋子堆成的小山丘，外面有無帶淺口鞋、活動鞋、橡膠靴（很顯明地1雙不敷：我有4雙），還有高跟靴（至於這有幾雙還不太斷定，由於還有好幾雙還在碩果僅存的補鞋匠那邊）。不外，這些購置行動顯示出我曾經跟上瞭一股驚人的全球風行趨向：2003年，英國花在鞋子上的總所需支出初次跨越500億英鎊。此刻我們每月購置的衣物量，均勻是4.1件，要試著記起本身在上個月買瞭什麼，有點像是要你往記起你吃瞭什麼。你能夠會否定說你什麼都沒買，但你能夠有意間疏忽瞭好比說隨便拿起的那件背心，或是車站小攤前那件令你纏足不前的心愛小短睡褲等的隨性購置行動。
沒錯，我也是上癮者之一，不外當你了解似乎老是有人的癥狀比你嚴重得多時，不也是覺得挺欣喜的嗎？當我為瞭一個電視節目拜訪另一個也叫露西的21歲無業年夜學結業生時，我還真是警惕清潔眼地暗自松瞭口吻。盡管還沒找到任務，身上還背著數額不小的先生存款，這位露西坦承每月花在衣飾上的金額在200~500英鎊。當她讓我一窺她的衣櫃時，我獨一能說的是，她真的很愛買衣服。她會在幾天前就先打算好要穿的衣服，她會從雜志上撕下她想要仿效的穿戴——她對時髦是當真的。我也誠懇觀賞她的檔次：身為一個又高又瘦的金發女孩，她是生成的衣架子，也了解若何穿搭。她是那種即便曾經囊中羞怯，但依然有措施從舊貨拍賣中挑出好工具，並讓本身穿得有型有款的人。不外，她才不會冒這個險。形成她衣櫃內有著大批且所費不貲的衣物的緣由，是她果斷不穿重復的衣服。像露西如許常常出沒在異樣2～３傢倫敦西區夜店的女孩，她需求很多分歧的裝扮來裝點她的社交生涯。她說她的伴侶會由於重復穿異樣衣服的這項罪名，將她排擠在外。我一點都不猜忌她會經常像時髦雜志中“穿錯衣”（faux pas）專欄那般，責備像凱莉·米洛（Kylie Minogue）如許的巨星將她的蟒蛇皮紋鞋穿瞭一次以上。
露西簡直沒有一天不為她的衣櫃添進些什麼新品。掛在她展現給我看的衣櫃裡的衣服，有30%連掛牌都還沒有拿上去，顯然她最基礎就還沒有穿過。2008年，樂施會（Oxfam）做瞭一項勇敢的舉措，試著激勵像露西如許的買傢捐出這類還沒有穿過的新衣服。一項由樂施會及瑪莎百貨（Marks Spencer）停止的查詢拜訪顯示，每10人中就會有一人認可，他們的衣櫃裡90%的衣服都沒穿過，總計約有高達24億件衣物歷來都沒有被穿過，隻是掛在那兒積塵埃。此中又以隻比露西年長一點的女性為主，即25~34歲女性，其掛著不穿的衣服的價值最高——均勻每人擁有的金額約為228英鎊。
4年前當我碰見露西時，她的志向是成為“年夜嫂團”中的一員。關於是誰發現瞭這個說法還眾口紛紜。《逐日郵報》（Daily Mail）傳播鼓吹是他們，不外確定是《紅秀》（Grazia）讓它風行起來的，無論若何，這詞老是和誘人、魅力以實時尚脫不瞭關系。我不了解這能否仍然是露西的人生目的，或許甚至她曾經到達瞭，假如是如許的話，那麼她也將獲選進進時髦花費之路中的英格蘭超等同盟（Premier League）——具有代表性的店包含專門供給“年夜嫂團”和番筧劇明星時髦所需，位於利物浦的夢境精品店Cricket，店內備有從巴黎世傢（Balenciaga）到馬克·雅各佈（Marc Ja木地板cobs）等令人目炫紛亂的各傢brand。對周刊小報來說，它更具有綿綿不斷的時髦花邊新聞。我在2006年造訪過其業主賈絲汀·彌爾斯（Justine Mills），並問她，當諸如亞歷克斯·庫蘭（Alex Curran，此刻是史蒂芬·傑拉德［Stephan Gerrard］的太太）由於將金絲雀黃的Juicy Couture寬松活動服和太空靴（Moon Boots）搭在一路穿而遭到鞭撻，當名人在古裝媒體中呈現負面評價時，對店內生意能否會發生任何影響時，她表現當然會形成影響，而且說：“在她登上一切最差穿戴排行榜後，我們接到瞭來自全國各地的訂單。”
慢速時髦的疾速逝世亡
我曾經記不起在疾速時髦這種花費形式鼓起之前的光景，但我的時髦檔次是在那時奠基的。我確切回憶起瞭某股想要穿得與他人紛歧樣的盼望、那些穿戴條紋緊身褲以及牛仔短褲時的熱忱。現實上，在那些年間，我盡對不算是生涯在時髦之都的人。那時的我住在德文郡（Devon）、德比（Derby）及位於愛爾蘭中間的馬林加（Mu門窗llingar）。你能看出來，這些都不是所謂具有時髦作風的都會。但我不記得有過什麼特殊掉隊或跟不上潮水的感觸感染。當我回憶20世紀80年月時，簡直是天然而然地想起《服裝秀》（The Clothes Show）這個節目，從1986年此節目開播以來，我就是它的忠誠粉絲。當它於2006年再次播出時我仍然收看，甚至在幾集會商“良知時髦”（ethical fashion）這個主題時，我也受邀介入節目。牴觸的是，固然再次播出的《服裝秀》拍攝於花費者轉眼間就能靠僅僅20英鎊獲得任何想要的外型的年月，可是，我再也感觸感染不到現在的那股雀躍的悸動瞭。
20世紀80年月的人們也有尋求時髦漂亮的盼望，但你凡是得耐煩地等候，然後訂定打算，戰略性地幫襯位於鬧郊區的特定幾間店，像是Miss Selfridge、Dorothy Perkins，還有Tammy Girl。還有些時辰，你需求訪問義賣商舖、另類的自力批發商，或許擺設僅僅呈現一次的商品的所有人全體時髦商場，或是從design師制作出的小量作品裡精挑細選來搭配出本身想要的全體外型。20世紀六七十年月的傳奇精品店有Biba and Sex（順路一提，它勝利地在未將生孩子形式搞砸的條件下，對design與時髦做出瞭反動性的轉變），還有位於南肯辛頓（South Kensington）的Hyper Hyper那樣的復合精品店（我應當講明一下，在此所指的Hyper Hyper是那座竹苞松茂、壯麗奇巧的宮殿般的商場，唯有位於英國東南曼裝修徹斯特的Aflx Palace可以與之一較高低。隻有這兩傢店可以或許讓作品未幾的新銳design師在黃金地段展出發賣商品。它與2009年時忽然在牛津街上蹦出的同名為Hyper Hyper的店傢有著天地之別。這傢新Hyper Hyper店裡充滿著分解的“實惠”服裝，年夜大都衣物內所含的塑料成分濃到當你一走進店裡，碳氫化合物的氣息便撲鼻而來）。
阿誰時期的衣櫃還有另一項主要特征，那就是那時我們的服裝中盡年夜部門都是在英國制造的，甚至從纖維的加工到完成都在這裡。從在索美塞特清運郡（Somerset）編結與縫制的皮革，到位於佈拉福德（Bradford）以及哈德斯菲爾德（Huddersfild）的現代精紡產業（將毛紗變為制作西服的衣料），再到曼徹斯特為瑪莎百貨供貨的高威公司（Coats Viyella），那時在衣服卷標上看到“英國制造”，那還並不是個多令人覺得不測的標志。不像此刻，那時看到的大都 “英國制造”代表的都是有勇氣的design師或制造商，他們身材力行“在地時髦”（home-grown fashion）的理念，凡是很能夠隻是一傢一人公司或brand。直到十幾年前，在可稱為英國服裝業鉅子的瑪莎百貨中，仍有90%的brand服裝起源仍是在英粗清國。假如你還記得，阿誰牌子叫作St. Michael，而這也是瑪莎百貨獨一發賣的服裝brand。“二戰”時代，為瞭實時供應禮服的產出，英國的服裝制造商將成長成熟的各個分支聚集成一條流水線，不外這並沒有宏大到足以轉變男裝生孩子的水平，或進而影響到更能獲利的女裝。必定水平的外包功課一向以來是時有耳聞，比如將剪裁以及縫紉的任務（全部生孩子流程中真正的縫制功課）交給國外的制造商，但似乎也就局限在中國噴鼻港地域、臺灣地域，以及韓國三地之間。現實上弄虛作假，我們這支由成衣、機械工、打板師、收拾工、顏色師、織工，當然還有design師所整个用餐时间基本上是东陈放号不断夹菜给她，但她只负责消灭碗堆小山構成的團隊，在戰爭時期表示得相當不錯呢。他們有完全的基本財產在面前作為支撐——農民供給綿羊與羊毛，屠宰場生孩子皮革，還有補輕鋼架鞋匠、修正徒弟以及收受接管業者（曩昔他們沒有明天的光環，而隻是街上收襤褸的）——這各種令本日講究永續成長的環保鬥士們愛慕不已。
接上去的故事你也了解。1981年時，英國的服裝以及鞋業批發市場的入口多少數字隻占售出總量的29%，但到瞭2001年，這個數字飆升到瞭90%。英國已經自誇可以或許自給自足的裁縫業，已然成瞭時過境遷。
不外形成曩昔與此刻之間最重要、要害的差別，是在曩昔的時髦財產中，建有可以或許加重壓力的透氣口，以及可以或許主導花費與生孩子步伐的機制與系統。那時的生孩子形式嚴厲地域別時髦與衣物的界線。全部系統的最頂端是訂禮服（couture），其奇特賣點在於每件衣服都能綻放出高深的手藝，都是design師與制作者匠心獨運的結果，並且最多隻生孩子10件。終極的製品完整是手工的，而買傢大要一向到完成制作經過歷程的最初一個步驟之前，都不會看到作品，而這也意味著服裝秀一年隻能展出兩次。現今在紐約、倫敦、巴黎和米蘭的古裝周（以及哥本哈根、東京、多倫多和北京等世界上其他處所的展出）都是按著這個步伐運作的。
再次一級就是裁縫（prêtàporter）。其生孩子速率比擬快，design與制作的經過歷程更純真，在design上依然保有奇特性，也會有專門研究design師的佳構，但制作經過歷程絕對產業化，製品往往被重復制成千百件。
更頭一級就是處於中心市場的風行時髦瞭，在這之中有著高度的產業化，而且是從一個既定尺度化的板型中取樣。這些服裝實質上都是基礎款，然後再添加一點風行時髦的元素。它們在design時就被付與較短的性命周期：凡是的設定是僅穿一季，即年夜約半年的時光，例如一個秋冬或春夏。
最初就是天天的日常衣物瞭：牛仔褲、T恤、毛線衣等這些每小我衣櫃中城市有的衣服。
現今，我們把每件買來的衣服都與秀臺掛鉤。每個衣櫃裡似乎都應當有幾件年夜brand或年夜design師的作品作為壓箱寶。衣物和時髦之間的分野變得愈來愈含混，直到此刻，我們在應用這些字眼時，也時常彼此交流著用。現實上，日常衣物都曾經成瞭時髦。我們希冀每樣工具，不論是性感內褲、睡袍，仍是上健身房時準備要沾上渾身年夜汗的活動服，都如果最新、最潮，最好仍是明星design師特制的時興貨。
所以嘍，我們的購置方法便以大批、疾速、廉價為重。不只全球傢傢戶戶的衣櫃都擁堵不勝，此中的衣服也是買瞭就丟，丟瞭再買。一傢荷蘭學術機構於1998年做的研討顯示，在荷蘭，衣櫃中每件衣服的性命周期均勻為3年5個月，在這段時光中，它有幸被穿下身的總天數為44天。在沒有更近的研討結果之前，要針對時髦在本日產生的轉變停止評價是有艱苦的，但年夜傢都認可，周期變得越來越短瞭。依據我們每年購置以及被丟進埋葬場的衣服總量來預算，很多衣服隻有蜉蝣般朝生暮逝世的性命周期。
同時，越來越多像露西如許無薪、無業的年夜學結業生陷溺於保持有名人般的豪華表面。而店內賣著普拉達（Prada）和巴黎世傢的精品店Cricket離她太遠遠。或許你會猜忌，非論露西購置的是什麼類型的衣服，她可以或許保持如許的血拼還真是個古跡。她能做到這點，多虧瞭另一個衣櫃古跡：疾速時髦。
為什麼你該花更多的錢，買更少的衣服
[英]露西·希格爾 著 王芷華 李旻萍 譯
生涯·唸書·新知三聯書店 2016年10月
ISBN：9787108056009 訂價：42.00元
原題目：《為什麼你該花更多的錢，買更少的衣服》
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